Хофбург

Хофбург
Хофбург

Михайловские ворота (Michaeler Tor) с зеленым куполом соединяют два корпуса Михайловского крыла. Изначально на их месте располагался театр, пока в 1888 году по сохранившимся чертежам придворного архитектора Фишера фон Эрлаха-младшего здесь не возвели соединительный флигель. Вообще отцом и сыном Эрлахами построена большая часть не только Хофбурга, но и всего центра города.

И если Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах считается основоположником габсбургского (австрийского) барокко, то его сын Йозеф Эммануэль, который если не строил сам, то перестраивал творения своих предшественников или завершал проекты отца, работал уже в традициях раннего классицизма. Это некий аналог наших Франческо и Бартоломео Растрелли, застроивших Санкт-Петербург величественными дворцами примерно в тот же период. Как видно, австрийская и российская истории переплетаются даже в таких деталях.

Из купольного зала Михаэльтор можно попасть в два наиболее значимых места в Хофбурге. Справа, под красным козырьком, вход в Императорские покои. На первом этаже расположена так называемая Серебряная кладовая (Silberkammer). Сегодня это многочисленные ряды полок и стеллажей с посудой из стекла, фарфора и серебра; здесь представлены столовое белье, кастрюли, сковороды и противни из обихода дворцовой кухни. Выставка дает наглядное представление об элементах дворцового этикета. Второй этаж занимают Императорские апартаменты Франца- Иосифа, как раз из окон этих комнат ему приходилось взирать на творение Лооса напротив.

Здесь можно увидеть, например, интерьеры комнаты и зала для аудиенций с письменным столом императора, за которым он принимал посетителей, кабинет и аскетичную императорскую спальню. Переходя из комнаты в комнату, вы попадаете в Амалиен- бург (Amalienburg), или Дворец Амалии В Е5), построенный в стиле раннего барокко в 1575-161 1 годах и названный в честь вдовы Иосифа I, поселившейся здесь после смерти мужа. Он был заложен императором Максимилианом II как Новый дворец. Комнаты на втором этаже занимала самая культовая персона в австрийской истории — жена Франца-Иосифа императрица Елизавета Баварская, более известная как Сисси. Особый ажиотаж среди посетителей вызывает Туалетная  комната императрицы со спортивными снарядами.

Сисси, известная своей худобой и талией в 47 сантиметров при росте 172, ежедневно вставала около 6 утра и по нескольку часов изнуряла себя физическими нагрузками. Утренний туалет занимал у императрицы порядка четырех часов. Помимо комнаты для спортивных упражнений, стоит обратить внимание на сохранившуюся в оригинальном исполнении ванную комнату императрицы, открывшуюся для посетителей совсем недавно.

Также в экспозиции представлены воспроизведенное свадебное платье; ее портреты; большое количество личных вещей, в том числе легендарные украшения в виде звезд; многочисленные наряды; часть воссозданного железнодорожного вагона, в котором Сисси путешествовала по Европе, и посмертная маска.

В стоимость входного билета входят все три выставки и аудиогид, в том числе на русском языке. Выйдя из Амалиенбурга, вы окажетесь на Баллхаусплац (Ballhausplatz). Можно свернуть налево и воспользоваться воротами или обогнуть дворец с правой стороны и войти в арку на Шауфлергассе (Schauflergasse), в зависимости от того, какие из ворот будут открыты. Так вы окажетесь на центральной площади Хофбурга — Ин-де-Бург (In der Burg, что означает «В крепости») н Е5). В центре площади — памятник императору Францу.

По левую руку от Франца — Михайловский корпус с Императорскими покоями, позади — Амалиенбург, откуда вы только что вышли. По правую руку — протяженный фасад Лео- польдовского крыла, построенного в 1660-1667 годах. Внутренняя отделка относится к периоду Марии- Терезии, которая жила здесь со своей семьей. С 1947 года эти помещения занимает резиденция президента. В президентские апартаменты можно попасть раз в год, когда проходит так называемый День открытых дверей. Причем встретиться и перекинуться парой фраз с ним самим вполне реально.

Интерьер почти не претерпел изменений, так как находится в ведении государства как памятник, поэтому вся модернизация в соответствии с веяниями времени проводится максимально корректно по отношению к старине. Единственным чужеродным телом во всем имперском величии смотрится современный лифт, построенный специально для Леонида Брежнева, которому пришлось совершать рабочий визит, уже будучи тяжелобольным.

Если вы вернетесь в купольный зал Михайловских ворот со стороны Ин-де-Бурга, то теперь по правую руку окажется Зимний манеж Испанской школы верховой езды (Spanische Hofreitschule). Барочный двухъярусный манеж длиной 55 метров возведен И. Э. Фишером фон Эрлахом в 1728-1733 годах и относится к постройкам периода Карла VI. Здесь изначально занимались дрессурой породистых жеребцов, хотя Мария-Терезия, дочь Карла VI, в манеже проводила праздники для дам.

История венской Испанской школы верховой езды уходит корнями в 1 572 год, когда на конном заводе близ города Липице (ныне Словения) была выведена липицианская порода, предками которой были испанские лошади. Отсюда и название — испанская.

По сути, выступление липициа- нов — это конный балет под музыку великих венских композиторов, соединенный с классическим верховым искусством. Вот уже более 400 лет интерес к выступлению лошадок не исчезает, а скорее наоборот. Раз в неделю в помещении Зимнего манежа можно воочию полюбоваться выступлением белых красавцев. Но даже здесь все подчинено строгому церемониалу — седла белые, как и лошади, костюмы наездников — высокие черные сапоги, коричневый фрак и белые бриджи.

U3 Herrengasse
трам. № 1, 2, D и J ост. Burgring
авт. № 2A и 3A ост. Hofburg,
вход с Michaelerplatz (внутри ворот Хофбурга)
Императорские покои:
+43(1)533-75-70
www.hofburg-wien.at
пн–вс, включая праздники — сентябрь–июнь: 9.00–17.30, июль–август: 9.00–18.00,

взрослые — € 11,50, дети — € 7

Михаэлькирхе (Michaeler-kirche)

Михаэлькирхе (Michaeler-kirche)
Михаэлькирхе (Michaeler-kirche)

Habsburgergasse, 12
+43(1)533-80-00
www.michaelerkirche.at
пн–вс 7.00–22.00, вс и праздничные дни 8.00–22.00

Михаэлькирхе (Michaeler- kirche), скромно стоящая с восточной стороны площади, относится к одной из трех приходских церквей Вены (другие две — Штефансдом и собор Шотландского монастыря) периода XIII-XVIII веков.

Базилику заложили в 1221 году. После закрытия кладбища, находившегося вокруг церкви,захоронения перенесли в склеп Михаэлькирхе. Желающие пощекотать нервы могут увидеть естественным образом мумифицированные тела, крышки с некоторых гробов сняты. Правда, экскурсии проводятся строго по записи. Наверное, не случайно именно здесь впервые прозвучал «Реквием» Моцарта.

Лоос-хаус (Loos-Haus)

Лоос-хаус (Loos-Haus)
Лоос-хаус (Loos-Haus)

Ансамбль площади образует  Лоос-хаус (Loos-Haus), более известный как «Дом без бровей» (1909), справа; скромная, почти незаметная Михаэлькирхе с острым шпилем слева; замыкает композицию величественный ажурный купол Михаэльтор.

По преданию, прозвищем «Дом без бровей» творение Адольфа Лооса (Adolf Loos) наградил кайзер Франц- Иосиф. Он был возмущен полным отсутствием декора на окнах и от негодования даже задергивал шторы в своих покоях, которые как раз выходили на эту сторону. И даже порывался сменить апартаменты, если здание «не приукрасят». Так под окнами появились ящики для цветов. Существует даже версия, что Лоос самовольно выстроил здание в таком виде, изначально утвердив совершенно другой проект.

256

 

Михаэльплац (Michael- erplatz)

Михаэльплац (Michael- erplatz)
Михаэльплац (Michael- erplatz)

Элегантная Кольмаркт выходит на круглую 7 Михаэльплац (Michael- erplatz), несколько обезображенную ямой с археологическими раскопками. Когда-то здесь был парадный въезд в Хофбург (Hofburg). Впрочем, он и сейчас остался таковым, но размах уже не тот. Открытые для обозрения раскопки вынуждены объезжать не только машины, но и фиакры, да и туристов, честно говоря, они не особенно привлекают.

Кольмаркт (Kohlmarkt)

Кольмаркт (Kohlmarkt)
Кольмаркт (Kohlmarkt)

Кольмаркт — одна из самых известных торговых улиц города.

Здесь испокон веков размещались магазины и кафе, причисленные к поставщикам императорского двора, на что указывает аббревиатура KKH, которую до сих пор можно разглядеть на некоторых вывесках среди вездесущих Louis Vuitton, Gucci и Armani.

 Кольмаркт

Кольмаркт

Но так было не всегда: в Средние века в этом месте продавали уголь. Правда, позже близость к Императорскому дворцу и кафедральному собору одновременно позволила проложить парадный путь для торжественных процессий, и угольный рынок сменили многочисленные придворные лавки. Можно долго рассказывать про каждый дом на этой очаровательной улочке, вспоминая, какие любопытные заведения располагались за ныне однотипными вывесками. Поэтому, если вы не модник, отягощенный большим кошельком, вам прямая дорога в самый главный аттракцион Кольмаркт — королевскую придворную кондитерскую «Демель» (Konditorei Demel), официального поставщика сладостей императорского дома.

Витрина в придворной кондитерской Demel

Витрина в придворной кондитерской Demel

Например, император Франц-Иосиф был жуткий сластена и поглощал сделанные в «Демеле» штрудели с огромной скоростью. Даже вечно изнурявшая себя диетами императрица Сисси позволяла себе баловаться засахаренными фиалками. Полакомиться чудным лакомством можно и сегодня, купив коробочку в магазине при кондитерской. Раньше здесь нельзя было фотографировать, теперь же можно снимать не только фото, но и видео того, как за стеклянными витринами кондитеры готовят метровые штрудели или делают очередной марципановый бюст какой-нибудь знаменитости. Все сладости сделаны вручную.

Петерскирхе (Peterskirche)

Петерскирхе (Peterskirche)
Петерскирхе (Peterskirche)

Если пройти чуть дальше по Грабену и свернуть в первый переулок направо, Юнгфернгассе (Jungferngasse), вы увидите одну из самых уютных городских церквей, Петерскирхе (Peterskirche).

Petersplatz
U1, U3 Stephansplatz
+43(0)1533-64-33
www.peterskirche.at
пн–пт 7.00–20.00, сб–вс и праздничные дни 9.00–21.00

Она как бы утоплена среди пафосных фасадов, образуя крошечную площадь Петерсплац.

Церковь Св. Петра стоит на месте, где когда-то в Вене был построен первый христианский храм. Позднее здесь располагалась романская церковь. В начале XVIII века общество прихожан и Братство Святой Троицы основали нынешнее здание церкви, а в 1 733 году Иоганн Лукас фон Хильдебрандт, частично подражая собору Св. Петра в Ватикане, завершил строительство барочного собора. Так Петерскирхе стала первым барочным куполообразным строением в городе. Внутри самое интересное: это вытянутая по длине центрального нефа фреска купола на мотивы «Коронации Марии». Обходя церковь по периметру, обратите внимание на алтарь Яна Непомуцко- го — одного из главных чешских святых. Здесь он изображен сбрасываемым с моста в Праге. Склеп Петер- скирхе можно посетить с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов.

Вернувшись обратно на Грабен, волей-неволей вы наткнетесь на общественный туалет в стиле ар- деко. В Вене довольно трепетно относятся к подобым заведениям, поэтому разного рода пластмассовые кабинки — это большая редкость. Сие место посетить стоит даже без определенной потребности. Все-таки нечасто можно встретить общественную уборную из орехового дерева и венецианского стекла. Если вы все-таки решили воспользоваться местом по назначению, стоит помнить, что двери в кабинки закрывает специальный человек специальным ключом и только после того, как вы произвели оплату в размере 50 центов.

Широкая пешеходная улица Грабен

Широкая пешеходная улица Грабен
Широкая пешеходная улица Грабен

Это — сердце города, очередной символ Вены. «Грабен» переводится как «ров», ров здесь и был, пока в 1200 году его не засыпали по приказу Леопольда VI. После этого на том месте, на котором когда-то был оборонительный римский лагерь, расположился рынок, где торговали овощами и мукой. По сути, Грабен не улица, а вытянутая торговая площадь, которая таковой осталась и по сей день, только лотки с товарами сменились помпезными бутиками и дорогими ресторанами.

Чумная колонна на пешеходной улице Грабен

Чумная колонна на пешеходной улице Грабен

Кроме того, нумерация домов ведется не привычным образом, параллельно по двум сторонам улицы — с одной стороны четные, с другой нечетные, — а по часовой стрелке, что лишний раз доказывает, что исторически Грабен был площадью. С 1971 года улица становится пешеходной. Безусловно, соседство с Кафедральным собором и Императорской резиденцией накладывает свой отпечаток: Грабен ~ сама по себе достопримечательность. Открывает ансамбль площади вышеупомянутый Хаас-хаус.

По левую сторону улицы, между Шпигельгассе (Spiegelgasse) и Доротеегассе (Dorotheergasse), в доме № 10, расположилось одно из двух имеющихся на Грабене творений Отто Вагнера (Otto Wagner) — дом страхового общества Анкер-хаус (Ankerhaus), построенный классиком венского модерна в 1895 году. Уже тогда определился тип коммерческого здания ~ два первых этажа отданы на откуп торговцам, а выше располагались конторы.

Следующий дом по той же стороне, дом № 11, ~ дворец Бартолотти-Партенфельд (Bartolotta- Partenfeld-Palace), созданный Иоганном Лукасом фон Хильде- брандтом в 1720 году.

Узенькая улочка, Доротеегассе, на которую выходит боковой фасад дворца, известна несколькими культовыми местами. Прежде всего кафе «Хавелка» (Cafe Hawelka), в доме № 6. Это литературное кафе, которое с 1939 года принадлежит семейной паре. Иногда пожилая чета сама обслуживает клиентов, не забывая потчевать рассказами о посиделках, например, с Хундертвассером. Увы, от богемного шика уже почти ничего не осталось, сейчас место превратилось в туристический аттракцион, каких много в городе.

А вот напротив небольшая забегаловка Trzesniewski (дом № 1), где можно набрать тарелку крошечных бутербродиков с рыбным и мясным фаршем или паштетом по 1,5 евро за штуку. Запивать принято пивом за 1 евро. Есть в этом местечке что-то советское ~ высокая стойка, за которой суетятся женщины в белых халатах, и пустой прилавок за спинами продавщиц ввиду ограниченности ассортимента товара: здесь только бутерброды, пиво и лимонад. Большинство мест стоячие, публика, скорее, преклонных лет — туристы этим местом частенько пренебрегают, а зря.

Кафе «Хавелка»

Чуть дальше помпезный дом № 1415 с колоннами — Грабенхоф (Graben-Hof) — второе творение Вагнера на этой улице, созданное совместно с Отто Тинеманном, один из прототипов будущих бизнес-центров. Практически напротив Гра- бенхофа возвышается похожая на взбитое суфле чумная колонна, или колонна Св. Троицы (Pestsäule, 1682). Монумент поставлен по приказу Леопольда I в память о жертвах эпидемии чумы 1679 года.

Хаас-хаус (Haas- Haus)

Хаас-хаус (Haas- Haus)
Хаас-хаус (Haas- Haus)

. Напротив Штефансдома сложно не заметить нагромождение стеклянных стен, в которых причудливыми узорами отражается сам собор. Это — (Хаас-хаус (Haas- Haus) (Stephansplatz, 4). Пожалуй, это одна из немногих современных построек, к которой венцы так и не смогли привыкнуть. Вернее, привыкнуть-то привыкли — никуда уже не денешься, но вот слова негодования бросает каждый горожанин, проходя мимо, именуя постройку по- разному, но в основном «монстром». Само здание, где расположены многочисленные рестораны и магазины, названо в честь Филиппа Хааса, который был известным в городе торговцем коврами, и адрес его шикарного магазина на углу Грабена и Штефан- плац знал каждый венец.

Но в 1945 году торговый дом разбомбили, и в 1990-м на этом же месте Ханс Холляйн выстроил свой постмодернистский «шедевр». А имя первого владельца так и закрепилось за новым зданием. Формы Хаас-хаус призваны напомнить, что когда-то на этом месте не только торговали коврами, но и располагались римские поселения. Правда, чтобы увидеть в нагромождении зеркальных стекол очертания римских построек, нужно обладать недюжинной фантазией.

Обходя стеклянную громадину Хаас-хауса слева, вы попадаете на небольшую площадь Шток-им- Айзен-Плац (Stock-Im-Eisen-Platz) . Тут даже непонятно, где эта площадь. На пересечении Картнерш- трассе и Грабена, на углу массивного здания с зеленым куполом, где летом стоит тележка мороженщика, а зимой сосисочная, стоит поднять голову и увидеть на стене дома кусок ствола дерева с вбитыми в него гвоздями, спрятанный под полукруглой витриной из оргстекла. Это Шток- им-Айзен — дословно «палка в железе». Версий и легенд, окутывающих происхождение этого артефакта, множество. Самая распространенная история гласит, что каждый приходивший в город подмастерье, желавший стать мастером, вбивал в дерево гвоздь на удачу.

Соборный и Епархиальный музей (Dom-und-Di özesanmuseum)

Соборный и Епархиальный музей (Dom-und-Di özesanmuseum)

Кто-то, возможно, пожелает продолжить изучение церковной утвари и реликвий, тогда ему прямая дорога в (2 Соборный и Епархиальный музей (Dom-und-Di özesanmuseum). Он находится напротив выхода из катакомб во дворе.

Желающие же спуститься с небес Южной башни и приобщиться к земному могут обойти собор с левой стороны, то есть по часовой стрелке, и оказаться в крошечном, двухэтажном магазине игрушек на углу Шулерштрассе (Schulerstrasse) и Штробельгассе (Strobelgasse). Впрочем, взрослых здесь всегда куда больше, чем детей. Модели поездов, танков, самолетов, кораблей и их детали в совершенно разных пропорциях увлекут даже самого искушенного посетителя.

Как правило, без покупок не уходит никто. Если уж вам совершенно ничего не нужно из миниатюрного транспорта и «умных» конструкторов, вполне можно отовариться 5-сантиметровой елью за 2,5 евро, которая прекрасно украсит полку вашего шкафа (Carl Hilpert, пн-пт 9.30-18.30, сб 9.30-17.00, вс — выходной).

Собор Святого Стефана — Штефансдом (Stephansdom)

Собор Святого Стефана — Штефансдом (Stephansdom)
Собор Святого Стефана — Штефансдом (Stephansdom)

Знакомство с Веной стоит начать с исторического центра Старого города, коим является  Собор Святого Стефана — Штефансдом (Stephansdom).

Изучение этого памятника мировой архитектуры можно начинать прямо из вестибюля метро. За застекленной стеной, возле городского турбюро, видны раскопки древней капеллы св. Виргилия (Virgilkapelle). Если выйти из подземки по указателю «Stephansdom», то вы окажетесь прямо перед входом в собор, на Штефанплац.

Чуть левее на земле белым булыжником выложен контур романской базилики XIII века, которую обнаружили только в 1973 году, при модернизации метрополитена. Штефанплац, или Соборная площадь, — это бойкое место: здесь назначают свидания, здесь выступают уличные музыканты, здесь студенты атакуют туристов с целью зазвать на сомнительный концерт,

здесь над толпами людей и повозками, запряженными лошадьми, возвышается огромный готический храм — главная святыня города. Сложно сосчитать количество реинкарнаций, которые пережил Штефансдом, прежде чем дошел до нас в том виде, которым мы можем любоваться сегодня. Строительство его началось в 1137 году, через 10 лет был уже построен первый храм. Он горел, возводился новый, потом перестраивался, пока изначально романский собор не превратился в готический.
Вообще своим развитием собор Святого Стефана обязан Рудольфу IV, он-то и начал перестройку храма в готическом стиле, пытаясь угнаться за Прагой. Его же стараниями Вена получила епископат, а вместе с ним серьезный религиозный статус.
Экскурсию по собору можно разделить на несколько частей. Начнем по порядку — обойдем его по часовой стрелке и обратим внимание на наиболее значимые символы его внешнего декора.

СНАРУЖИ:
1) Романский портал — Исполинские врата, Языческие башни. Главный вход (там, где выход из метро), именуемый Исполинскими вратами, или Воротами гигантов — Ризентор (Riesentor, 1 230-1 250), две симметрично обрамляющие его Языческие башни и фрагменты витражей — все, что сохранилось от романской базилики XIII века. До 1952 года этот вход открывался только в дни больших торжеств. И через него могли входить исключительно аристократы и государственные деятели. Для простолюдинов существовали менее помпезные боковые входы, ныне не используемые.
2) Венские меры. С левой стороны от Исполинских врат, на Северной Языческой башне (той, что с часами), можно увидеть «венские меры» — меру хлеба в виде контура каравая и железную линейку, так называемый венский локоть. Этакий аналог контрольных весов из советских магазинов. Любой мог прийти с близлежащих торговых площадей и проверить, не обсчитали ли его. Легенда гласит, что при несоответствии проданного и купленного нечистых на руку торговцев сажали в клетку и несколько раз окунали в Дунай. Говорят, будто отсюда и пошло выражение — «подмоченная репутация».
3) Северная башня. За углом, где теперь основная стоянка фиакров, возвышается так и не достроенная до высоты Южной Северная башня, она же Орлиная. Венцы, как большие любители всего таинственного и загадочного, факт низкорослости башни окружили пеленой легенд.
По одной версии, строитель Северной башни Ганс Пульбаум заключил договор с дьяволом: в течение всего строительства мастер не должен был упоминать имя Божьей Матери. И только в этом случае ему удастся достроить башню. Но однажды, увидев на улице возлюбленную, он крикнул ей: «Мария!» — и в тот же миг упал вниз и разбился…
По другой версии, в год строительства из-за раннего созревания винограда вино оказалось слишком кислым и непригодным для употребления. По приказанию императора его стали использовать для гашения извести с целью укрепления фундамента. Но что-то нарушили в технологии, и строительство пришлось приостановить, пока не выстроят стены; продолжили лишь через 17 лет, но уже было не до возведения церковных сооружений. На самом же деле все было куда как прозаичнее: Вене угрожало нападение турок, и все деньги пошли на строительство оборонительных сооружений, а после — на восстановление города. Впоследствии башню неоднократно собирались достроить, но эти планы так и не увенчались успехом.
4) Выход из катакомб. Зарешеченный вход в подвал — это выход из катакомб. Внизу на лестнице — памятная доска: 6 декабря 1791 года в Крестовой капелле отпевали Моцарта. Через этот выход гроб выносили на улицу. Так как к тому времени все захоронения в черте города были уже запрещены, Моцарта похоронили на кладбище Святого Марка в общей могиле.
5) В северо-восточном углу собора расположена кафедра Капи- страна. В 1451 году итальянский монах Капистран призывал горожан Вены идти крестовым походом на османцев.
6) Христос с зубной болью (копия). На восточной стене (противоположной от центрального входа)за сеткой спрятана копия фигуры Христа «с зубной болью», оригинал которой хранится в зале Северной башни. О происхождении такого странного названия — чуть ниже.
7) Юго-западный угол собора украшают солнечные часы.
8) Южная башня, вход в Южную башню и домик причетника. С южной стороны собора возвышается один из символов Вены — башня, которую венцы называют «Штеффль». С начала XV века до окончания Второй мировой войны площадка башни, расположенная на высоте 82 метра, служила обзорным пунктом для пожарной службы. Во время турецких осад она имела также особое стратегическое значение. В 1997 году на восточной стороне башни, у Примских ворот, была установлена памятная доска в честь капитана Герхарда Клинкихта, отказавшегося в апреле 1945 года выполнить приказ отступающих фашистов: взорвать Южную башню.
9) Макет собора. Дальше по ходу движения, практически напротив Певческих ворот (Singertor, 1360), на отдельном постаменте — бронзовая модель собора в масштабе 1:100 с текстом, адаптированным для слепых.
10) Практически на углу, правее крайнего окна, расположены памятная доска и Вечный огонь в память о соборном священнике прелате д-ре Карле Рафаэле Дорре, оказавшем большую помощь при восстановлении собора. Правда, этот Вечный огонь не совсем привычный для нас — здесь он в виде факела в стене собора с горящей лампочкой внутри.

ВНУТРИ:
Бегло оглядев собор снаружи, обязательно зайдите внутрь. Его внутреннее убранство завораживающе красиво. Свет в собор попадает из высоко расположенных боковых окон, и в пасмурный день в нем царит полумрак. По собору расставлены аудиогиды, в том числе на русском языке.

1) Печская Мадонна. Справа от входа, под балдахином, — перевезенная в 1697 году из Венгрии по приказу императора икона Печской Божьей Матери, или Мадонна Печ. Это одна из самых почитаемых икон в Австрии. По преданию, во время битвы принца Савойского с турками из ее глаз две недели текли слезы. Рядом капелла св. Элигия для поклонения Мадонне, здесь всегда царит тишина. Капелла предназначена исключительно для прихожан, туристов сюда не пускают.

2) Капелла Св. Креста. С левой стороны от Романского портала, в Крестовой капелле, — усыпальница принца Савойского и позднеготическое распятие. Легенда гласит, что борода Христа, сделанная из человеческих волос, все время потихоньку растет, и ее каждый год подстригают в Страстную пятницу.

3) Епископский портал. Епископские врата (Bischofstor, 1360) являлись первоначально входом для епископа и женщин, мужчины входили через противоположные — Певческие врата. Сейчас здесь располагается сувенирный магазин, где можно приобрести подробный путеводитель по собору.

4) Лифт на Северную башню. Вдоль левой стороны собора можно беспрепятственно пройти к лифту, который за 4,5 евро поднимет посетителей на смотровую площадку Северной башни. Беспрепятственно, потому что в средний и апостольский нефы с недавних пор можно попасть только по билетам.

5) Органный постамент с Пиль- грамом. Спустившись с небес на землю, то есть со смотровой площадки обратно, практически над алтарем Петра и Павла вы увидите органный постамент — «Оргельфус», на котором находился первый орган собора. Его создал мастер Антон Пильграм. Себя автор запечатлел в образе «соборного строителя, выглядывающего из окна», как раз под постаментом.

6) Вход в катакомбы. Чуть впереди, за металлическим ограждением, лестница вниз — это спуск в катакомбы. Посетить подземелья Штефансдома можно только в составе группы под предводительством экскурсовода. Группы формируются тут же из всех желающих.

7) Христос с зубной болью. На западной стороне Северной башни собора — оригинал фигуры Христа, прозванной в народе «Господь, страдающий от зубной боли». Название опять же связано с легендой: возвращаясь ночью из пивной, пьяные увидели статую Христа и подняли на смех скорбное выражение его лица, называя «Христос с больными зубами». Наутро у них разболелись зубы. Боль мучила их, пока они не вернулись к собору и не покаялись.

8) Капелла Св. Варвары. Напротив страдающего Христа — капелла Св. Варвары. Это очень скромная капелла, предназначенная для уединения. Планировалось, что окна капеллы украсят витражи Марка Шагала. Но, к сожалению, художник скончался раньше, чем смог приступить к работе.

Кафедра епископа

Кафедра епископа

9) Кафедра епископа. С недавних пор предалтарное пространство (под центральным нефом) вместе с апостольским нефом окружили решеткой и теперь пускают только за деньги. Билет все же стоит приобрести. Во-первых, чтобы лучше рассмотреть великолепный алтарь, как и положено, анфас, а не с боку, из-за колонн. Во-вторых, чтобы приблизиться вплотную к легендарной кафедре и найти-таки знаменитого «оконного зеваку».
Кафедра епископа XV века (ок. 1480) — самая известная достопримечательность собора, даже не из-за чудесной резьбы по камню в готическом стиле, а больше из-за смелого хулиганства автора, изобразившего себя в основании кафедры. Долгое время считалось, что кафедра была создана мастером Антоном Пиль- грамом, но сейчас ученые в этом усомнились, и теперь авторство приписывают Николаусу Герхарту. Основание кафедры украшают скульптурные портреты четырех первых Отцов Церкви. Они имеют схожие черты лица, символизируют четыре темперамента и различные возрастные категории. Справа налево: сангвиник средних лет, старик-холерик, сомневающийся флегматик в зрелом возрасте и молодой меланхолик. В нижней части кафедры выглядывает тот самый «оконный зевака», схожий с тем, что изображен под органным постаментом.

10) Алтарь Винер-Нойштедте.:
В соборе находится 18 алтарей, не считая алтарей в капеллах. У каждой свой алтарь, со своей историей и легендой. Самые выдающиеся из них — это Центральный и Винер-Ной- штадтский алтарь (Wiener Neustad- ter Altar). Вообще-то Винер-Ной- штадтский алтарь можно увидеть и с другой стороны ограждения, не покупая билет, — его легко узнать: он выглядит, как двустворчатое трюмо. Но лучше все же подойти и рассмотреть вблизи. Созданный в 1447 году, он первоначально находился в монастыре Св. Бернхарда в городе Винер-Нойштадт — отсюда и название. В алтаре хранится главная дарохранительница собора. В будние дни внешние створки полностью закрыты, в воскресные дни — полуоткрыты. Он считается первым алтарем Вены, выполненным в стиле барокко.

11) Кенотаф герцога Рудольфа IV и его супруги Катарины. Левее Винер-Нойштадтского алтаря находится кенотаф герцога Рудольфа IV Основателя (1360). Кенотаф — это пустая могила. Сам Рудольф вместе с супругой похоронены внизу, в катакомбах. Здесь же лишь надгробие, к сожалению, до наших дней дошедшее с большими утратами. Когда-то балдахин саркофага украшали фигуры ученых-монахов, символизирующие заслуги Рудольфа в основании университета.

 В соборе Святого Стефана

В соборе Святого Стефана

12) Главный алтарь. Вообще все убранство собора Святого Стефана является как бы проводником к главному: все фигуры, украшения, алтари как бы обращены к Главному алтарю — Хохалтарь (Hochaltar). Его украшает великолепное творение барочного искусства, созданное братьями Покками в середине XVII века. При взгляде на икону алтаря создается иллюзия, как будто смотришь в небо.
На иконе изображена сцена казни св. Стефана у стен Иерусалима, разверзшиеся над ним небеса, Всевышний и Христос. И тут автору удалось безнаказанно пошутить — художник Тобиас Покк запечатлел свой образ на иконе алтаря в виде молодого человека с собакой. По сторонам иконы расположены статуи: слева — св. Себастиан и покровитель Австрии маркграф Леопольд III; справа — св. мученик Флориан и св. Рохус, призванные защищать от чумы. Это самые почитаемые святые в Австрии, поэтому занимают почетное место у алтаря.

13) Гробница Фридриха III.
Справа от главного алтаря — апостольский, или мужской, неф, в котором находится очень красивая гробница Фридриха III, выполненная из красного мрамора. К тому же предусмотрительный Фридрих, дабы избавить двор после своей смерти от лишних хлопот и весомых трат (все равно же все сделают не так!), заказал это надгробие весом 18 тонн еще за 30 лет до кончины.
К сожалению, самое интересное — крышку саркофага — рассмотреть не удастся: гробница находится за ограждением. Поэтому приходится довольствоваться фотографией. На крышке изображена фигура императора в одеждах для коронации — Фридрих был последним императором, коронованным папой римским. У изголовья монарха находится фигура св. Христофора, который считался защитником от внезапной смерти. Поверье гласит: если взглянуть на фигурку св. Христофора, он избавит вас от внезапной смерти.

14) Мадонна с младенцем. Дальше по часовой стрелке, на углу возле Крестильной капеллы, находится Мадонна — покровительница прислуги. Без легенд опять же не обошлось. Согласно преданию, горничная, обвиненная своей злобной хозяйкой в краже, искала защиты у этой статуи Мадонны и была вскоре оправдана. Графиня, не желавшая более иметь у себя Богоматерь, помогающую слугам, подарила ее церкви. Есть еще одна версия, более правдоподобная, объясняющая происхождение названия статуи. Статуя, созданная в 1320 году (по другим сведениям — в 1280 году), украшала ранее алтарь Св. Марии на женских хорах, где проводилось утреннее богослужение. На это богослужение приходили в основном люди из прислуги.

15) Капелла св. Екатерины, или Крестильная капелла. Сразу за фигурой Мадонны в основании Южной башни — капелла св. Екатерины. Св. Екатерина является покровительницей ученых и созданного Рудольфом IV Венского университета. В капелле находится неоготический алтарь со статуей св. Екатерины (ок. 14201430). Главным украшением капеллы является купель XV века. И по настоящее время здесь совершается обряд крещения.

16) Алтарь св. Леопольда. Еще один алтарь, на который стоит обратить внимание, — неоготический алтарь св. маркграфа Леопольда. Св. Леопольд изображен держащим на руках герб Нижней Австрии и модель церкви. В 1485 году император Фридрих III добился причисления Леопольда III из династии Бабенбергов к лику святых. С тех пор св. Леопольд считается покровителем Австрии.

ВНИЗУ:
Вернитесь в женский неф, там, где лифт Северной башни, спуститесь в катакомбы. Вашему взору откроется что-то запредельное. Вена — странный город, с довольно необычными традициями, порой доходящими до абсурда. В средневековой Вене всех покойных сначала хоронили на соборных клабищах.
В 1 732 году император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен, поэтому в XVIII веке умерших хоронили под церквями. А королевскую династию так вообще было принято хоронить частями — теперь в городе три места, где хранятся разные части останков Габсбургов! В 1784 году император- просветитель Иосиф II частично пресек эту эксцентричную традицию, запретив совершать захоронения в катакомбах, но взамен предложил не менее абсурдную идею многофункционального гроба. Гроб после захоронения извлекался из могилы, и его можно было использовать бесконечное количество раз. К счастью, эта идея у венцев с их почтительным отношением к смерти не прижилась. А вот тот самый гроб можно не только увидеть, но и изучить механизм его действия в Музее похоронной службы. Да, да, в этом городе кладбищенские истории, рассказанные профессиональным гидом в черной рясе, — норма!

К моменту введения запрета уже около 11 тысяч людей были погребены в катакомбах венского собора и под прилегающими с востока домами. Весь подземный комплекс можно разделить на две части: на старую часть, находящуюся непосредственно под собором, и на новую, находящуюся северо-восточнее собора, под площадью Штефанплац.

В катакомбах под Северной башней находится императорская усыпальница с урнами, в которых хранятся внутренние органы умерших Габсбургов, и 15 саркофагами, в том числе Рудольфа IV Основателя и Фридриха III. А подземный епископский склеп до сих пор является местом захоронения высших иерархов австрийской Церкви (последнее захоронение в 2004 году).

Но урны и саркофаги — это не самое интересное. Только в катакомбах Штефансдома можно увидеть горы человеческих костей, аккуратно сложенные — косточка к косточке, черепушка к черепушке. Особо впечатлительным лучше не отставать от экскурсовода.

НАВЕРХУ:

После подземелья выйдя на белый свет, лучше всего подняться наверх — на одну или обе башни, чтобы скрасить мрачные мысли от посещения катакомб. Не стоит заблуждаться, что на обеих смотровых площадках все одинаково — наоборот, они как бы дополняют друг друга. Северная башня хоть и более низкорослая, но путь на нее доступнее: вход расположен внутри собора и оснащен лифтом.

Северная башня.

На смотровой площадке Северной башни есть фономат на русском языке, так что за 1-2 евро можно прослушать небольшую экскурсию. Главная достопримечательность Северной башни — колокол Пуммерин (Pummerin). Он является вторым по величине колеблющимся колоколом в Европе (больше только колокол св. Петра Кельнского собора).

Его звон можно услышать не более десяти раз в году: Рождество, Новый год, Пасхальная ночь, первый день Пасхи, первый день Троицы, праздник Тела Христова, Успение, день поминовения усопших, день св. Стефана, а также в день смерти архиепископа. Этот колокол новый, установленный в 1957 году взамен утраченного в пожаре 1945 года старого. Старый Пуммерин был отлит из захваченных турецких пушек и весил на полторы тонны больше нынешнего.

Кроме того, только со смотровой площадки Северной башни можно пристально рассмотреть мозаичный узор кровли собора, состоящий из 230 000 цветных черепиц — это герб Второй Австрийской республики и герб города Вены с общей датой «1950 год». Благодаря тому, что угол наклона кровли составляет 65 градусов, а в некоторых местах даже 80 градусов, дождевая вода быстро стекает по поверхности кровли, одновременно промывая ее.

Помимо колокола и кровли, с Северной башни открывается вид на зеленую крышу соседнего дома, на которой венский художник болгарского происхождения Михаил Михайлов сделал в 2009 году 30-метровую надпись: «ICH FERGEBE DIR». «Я прощаю тебя», — говорит Михайлов, обращаясь не то к церкви, не то к посетителям Северной башни. Вообще, если повнимательнее присмотреться, на крышах окрестных домов можно заметить много чего любопытного.

Южная башня.

Если на Северную башню поднимает и спускает лифт, то с Южной дело обстоит сложнее: здесь придется самостоятельно преодолеть 343 ступени, чтобы подняться на высоту 67 м (всего высота башни — 137 м). Смотровая площадка здесь крытая, то есть расположена внутри самой башни. Посмотреть на окрестности можно из окон, раскинувшихся на четыре стороны. В списке языков фономата Южной башни русский отсутствует, — видимо, соотечественники редко добираются сюда, предпочитая новинки цивилизации в другой башне.

Кстати, подъем действительно сложный и узкий — разойтись двоим взрослым на ступеньках довольно проблематично, зато наверху те, кто дойдет, будут вознаграждены газировкой за 1,5 евро и сувенирами, а также самым главным, зачем вообще сюда стоит подниматься, — восхитительным видом на город. Помимо того что отсюда видна практически вся Вена, включая ансамбль Бельведер, отсюда можно увидеть Дунай, про существование которого некоторые вообще забывают, если, конечно, вообще знали, что он протекает через Вену. Южный скат кровли также украшает цветной узор — герб Австрийской империи с датой «1831 год» и монограмма F. I. (Франц I). Жаль, не все можно рассмотреть через узкие окна смотровой площадки.

Говорят, если все кирпичи кровли выложить в одну линию, то ее длина составит 51 км. В звоннице Южной башни 11 колоколов, все они были отлиты в 1960 году. А в верхней части Южной башни есть колокола «Примглюке» и «Шлакглоке», отлитые в XIV веке. Оба этих колокола указывают своим звоном время. Всего в звоннице собора 23 колокола, 20 из них используются, причем каждый выполняет свою функцию.

Есть даже специальный «пивной» колокол Бирингерин (Bieringerin) (от нем. «пиво»), оповещающий о закрытии пивных, он находится в Северной Языческой башне (которая с часами). Очередная легенда повествует о том, что Бетховен осознал, что он полностью потерял слух, когда увидел взлетающих птиц, испуганных колокольным звоном, а звука не услышал.